Русский народный костюм — история и особенности национального наряда для мужчин и женщин

производство

Одежда в Индии

Это многонациональная страна. Как-никак здесь говорят на 447 языках и 2000 тысячах диалектов. Поэтому национальный костюм и его особенности разнятся в зависимости от штата. Даже влияние европейского масс-маркета, его дешевизна и практичность не смогли снизить популярность сари, патиала, дхоти и шервани.

Сари — это широкая полоска ткани (обычно 5-10 метров), которая драпируется вокруг тела женщины специальным образом. Как правило, ткань обматывают несколько раз вокруг талии, а оставшийся «хвостик» перебрасывают через плечо, оголяя живот.

Для туристов продаются специальные подробные схемы про то, как правильно «замотать сари». Правда, иностранке в таком костюме особо не походишь, он годится только для фотосессий.

Искусству грациозной носки этой национальной гордости девочки-индианки обучаются с 10-12 лет.

Сальвар-камиз — еще одно популярное одеяние у индианок. Мода на нее зародилась в Афганистане и со временем перекочевала в Индию. Этот красивый, практичный наряд популярен до сих пор, немного упростив свой внешний вид. Сальвар — шелковые шаровары, камиз — туника, доходящая до середины бедра.

Мужчины из рабочих каст носят дхоти — искусно задрапированная набедренная повязка. Джентльмены побогаче предпочитают шервани (длинный, расшитый сюртук) в сочетании с шароварами и тюрбаном (особенно этот головной убор популярен у тех, кто исповедует сикхизм).

СПУСТЯ И ЗАСУЧИВ РУКАВА.

Рубаха и порты считались нижней одеждой, которая называлась исподней. На нее надевали среднюю и верхнюю одежду. В Киевской Руси одежда вроде кафтана, длинная и плотно облегавшая тело, именовалась свитою. Шилась она из сукна и надевалась через голову. Но у богатых князей уже тогда появились и кафтаны. Они изготавливались из аксамита и бархата. Полы кафтанов оторачивались позументом, верх украшали оплечьем или ожерельем, а талию стягивал золотой пояс. Разновидностью легкого кафтана уже в старину стал зипун с длинными рукавами без воротника. Бояре носили зипуны дома, считая эту одежду исподней, а простые люди вместо кафтана надевали его на рубаху. Зипуны шили узкими, до колен, а полы кафтанов доходили до щиколоток и оставляли открытыми лишь нарядные сапожки. Особенностью древнерусской одежды были длинные рукава. Эта черта сближала одежду всех сословий. Рукава кроили намного длиннее рук как в домашних рубахах, так и в верхней одежде. В первом случае они собирались в многочисленные складки — брыжжи. Распускать рукава полагалось только в торжественных случаях. В будни они мешали работе, откуда и дожившая до сего дня поговорка «работать спустя рукава». Во втором случае длинные рукава верхней теплой одежды закрывали руки от холода и служили вместо перчаток. Брыжжи ведут свое происхождение от персидских одежд. При необходимости в Древней Руси носили плащи. Чаще всего — вотола. Это был плащ без рукавов, длиной до колен и с застежкой у шеи. Знаком русских князей был богатый плащ — корзно. Длинный, почти до пят, он накидывался на левое плечо и застегивался справа на груди большой фигурной застежкой — фибулой. Корзно делали из дорогих материй, украшали камнями, подбивали мехом. Со временем корзно стали делать короче и называть приволокой. Зимой богатые носили длинные шубы мехом внутрь, покрывали их узорчатой тканью и большим стоячим воротником. Иногда мехом подбивали бархатные богатые одежды, украшенные жемчугом и вышивками. До начала XV в. на Руси мужчины носили серьги. Богатые люди носили на груди золотую цепь с золотой гривной. Гривна являлась знаком благоволения князя. Сами же князья надевали поверх богатой одежды бармы — цепи из серебряных и золотых медальонов с эмалевыми покрытиями. Гордостью мужской одежды были пояса. Богатые князья и бояре носили пояса, усыпанные камнями. Они никогда не складывались и никогда не надевались гладко и ровно. Делали пояса шелковые и плетеные серебром, золотом, бархат- ные и кожаные. Жемчуг, золотые и серебряные бляхи служили украшением поясов. К поясу пристегивали кошелек — калиту, чернильницу, ложку, нож, а за пояс закладывали плеть. Наиболее распространенным поясом на Руси был кушак. Он был широким и длинным, несколько раз оборачивался вокруг талии. Концы его иногда оставляли спереди, а иногда затыкали по бокам. За кушаками по азиатскому обычаю висели кинжалы. Без пояса могли выйти на улицу только дети. Богатые люди подпоясывались высоко под грудь специально, чтобы выпирал живот. В Древней Руси лишить человека пояса — значило обесчестить его. Отсюда из глубины веков произошло известное выражение «распоясаться», что означало опозориться.

Размножение гардении жасминовидной в домашних условиях

Ссылки

• Костюм // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Самооборона

Для защиты рассматриваемый военный самолет использует ракетные заряды конфигурации «воздух-воздух», а также добавочные блоки с пушками «Вулкан» калибра 20 мм. Штурмовики по праву входят в элитную группу своей категории. Наряду с высоким параметром живучести, маневренности и относительно низкой стоимости отмечается значительная эффективность бортового вооружения и обороноспособность.

В подтверждение «живучести» А-10 свидетельствует тот факт, что при ведении боевых действий в Ираке и Югославии штурмовики были в состоянии вернуться на базу даже с поврежденным двигателем, отсутствующим стабилизатором либо отказавшей гидравлической системой, включая серьезные деформации крыла.

КАКОВО ПОЛОТНО, ТАКОВА И СТРОЧКА.

На Руси исстари производили грубое крестьянское домотканое неокрашенное и неотбеленное сукно серого или бурого цветов — сермягу. Сукно лучшего качества получали в старину из-за границы, от немцев и англичан, сперва через Новгород, а потом через Архангельск. Славяне издавна делали ткани из льна и конопли. Новгород уже в XII столетии вывозил в Европу значительное количество льна и пеньки на ганзейских кораблях. До Петра I лен выделывали в домашних условиях. Его сушили, мяли, приготавливали кудель — пучок волокон. После этого кудель наматывали на прялку, а из нее тянули пряжу — нити, сучили — скручивали их и наматывали на веретено. Затем ткали на специальном ткацком станке. Из льна и конопли изготавливали самые грубые неокрашенные ткани, которые использовались крестьянами. Верхнюю одежду крестьяне делали из понитка — ткани, сделанной из льняных и шерстяных ниток одновременно. Из пеньки и льна производили грубую ткань — дерюгу или мешковину. Грубые полотняные ткани называли в старину холстиной, хамом. Отсюда и название Хамовники — района в Москве, где жили ткачи. Шелковые ткани на Руси появились еще задолго до того, как ввели христианство. Они назывались в старину паволоки. Шелковые ткани привозили из Византии, впоследствии их доставляли восточные купцы по Волге. В XVI-XVII вв. шелк- сырец привозили к нам из Персии. Для изготовления одежд знати русские использовали парчовые плотные ткани. Они были в основе шелковые, где продергивались золотые и серебряные нити. Одна из таких тканей — итальянский аксамит, привозившаяся из Венеции в Византию и на Русь. Ткань была плотной и тяжелой — 5 метров аксамита весили 16 кг. Пряли ее из тонких шелковинок, обмо- танных золотой или серебряной нитью. Она была нарядной и богатой. Кроме гладких аксамитов на Руси использовали и петельчатые — с рельефными узорами, сотканными из толстых золотых нитей, образующих крупные петли. Еще более плотной тканью был алтабас — парчовая ткань, при выработке которой применялась золотая или серебряная проволочка, вытянутая вручную до толщины волоса. Это были восточные алтабасы, они не сгибались, не образовывали складок, поэтому одежда из них казалась изготовленной из металлических листов. Западные алтабасы были не такими тяжелыми, так как в них было меньше драгоценных нитей. Были известны и другие шелковые ткани, более мягкие. Это была объяръ — старинная тонкая шелковая ткань с волнистыми разводами, которые получали после горячей обработки. Другой была тафта — тонкая шелковая ткань. Делали ее и одноцветной, и узорчатой. Были шелковые ткани с узором из вертикальных полос — дорог`и и камка. Издревле на Руси для изготовления одежд использовали бархат — шелковую или хлопчатобумажную ткань с мягким густым ворсом. В странах Востока бархат делали на хлопчатобумажной основе, а в Италии — на шелковой, отличающийся глубиной цвета, блеском ворса, мягкостью и эластичностью поверхности. По бархату вышивали петлями пряденого золота и серебра, ткали красивые узоры. Такая ткань называлась аксамиченный бархат, золотный бархат, рытый бархат с тисненым рисунком. Это были богатейшие ткани, отличающиеся большим художественным мастерством. Богатые ткани изготавливали ярких цветов, поскольку, по понятиям того времени, одежда из них внушала уважение. Для отделки костюмов использовали запоны — украшения из драгоценных камней, нашитые на ткань, жемчужную обнизь (плотно пришитые друг к другу жемчужины), позументы — шитые золотом или серебром широкие тесьмы, канитель — украшения из крученой золотой или серебряной нити. Нельзя не сказать и о мехах. Скора — так называли меха на Руси — были главным предметом торговли. Лучшие собольи меха добывались на реке Печоре и в Перми, меха лисиц по Северной Двине, куньи меха добывали около Мурома, в Перми и Казани, беличьи и горностаевые — около Галича и Углича, а также около Новгорода, бобровые — на Мурманской земле. С XVII в. меха стали завозить из Сибири.

Наряд боярынь 17-19 в

Одна из распространенных долгополых одежд простого люда имела название однорядка — по фасону.

Это было общесословное платье для мужчин и женщин. Без ворота, в отличие от охабня, с пуговицами или завязками.
Под длинными рукавами были прорехи для рук. Надевалась поверх зипуна или кафтана.

Однорядка — одежда, сшитая из одного ряда ткани, т. е. не имевшую подкладки. Однорядка играла роль плаща. Шили ее из хлопчатобумажных тканей или шерсти.
Удобная одежда, но царь и в ней усмотрел «социальный» изъян. В указе 1679 г. он повелевал в Московском государстве в охабнях и в однорядках не ходить. С этого времени однорядки остаются только у простолюдинов, а в национальный период постепенно переходят в разряд крестьянского платья.

Слово ферязь (1556) заимствовано из тюркских языков. Оно обозначало богатую и нарядную одежду, без перехвата в поясе и без воротника, с длинными, суживающимися к запястью рукавами. Застегивались ферязи пуговицами или завязывались. Носили их летом и зимой. Зимние делали на меху.
Ферязь была преимущественно парадной одеждой. Ферези носили повсеместно. К середине XVII в. покрой их несколько меняется. Они превращаются в придворную одежду и именуются ферезеями, которые иногда шили с учетом западной моды, короткополые. Царский указ 1679 г. определил ферези как церемониальную одежду особо знатных лиц. В XVIII в. ферези — нарядный крестьянский сарафан, тип платья у простолюдинок.

Свита появилось в праславянскую эпоху, поэтому привычно для многих славянских языков.В русской письменности употребляется с XI в. как наименование верхней одежды.

Свиткой (не свитой) называли широкое длинное одеяние, которое носили монастырские работники и сами монахи.
За роскошью в выборе ткани не гнались, довольствовались лишь сермяжным грубым сукном. В то же время в Подвинье и Зауралье свитками именуют женскую нарядную одежду.
В национальный период, то есть после XVII в., все круто меняется: свитки для работы надевают мужчины. Ну а потом как-то само по себе так стали называть всю поношенную одежду.

Кафтаны шили из различных тканей: в народе — из холста, сермяги; бояре — из шелка, топкого сукна, бархата и парчи.
Участь всей длиннополой одежды «была решена» в XVII в. до Петра. Простой же народ не знал никаких запретов: носил то, что было удобно.
Считался лишь со временем года и погодой.
Самой дорогой и модной вещью в костюме допетровского времени была .
На Руси изготовили самые крупные пуговицы размером с куриное яйцо.

В то время популярны были -кляпыши в виде удлиненных палочек из серебра с золочением или обвитые шелками или драгоценной проволокой. Все кляпыши имели шарообразную форму.
Пуговицы украшали эмалью, чеканкой и сканью.
Для торжественных случаев использовали пуговицы из крупных просверленных драгоценных камней.

Пуговицы делали из золота, серебра, жемчуга, хрусталя, металлические и плетеные из канители. В старину они так ценились, что каждая пуговица имела свое название. Подчас пуговицы стоили дороже самого платья.
(с)

Оценили эксперты: фильмы — номинанты на «Оскар»

Современное состояние

Т-80У 4-й гв. тд на полигоне в Подмосквье. 30 сентября 2011.

В 90-е года многие танковые дивизии на территории РСФСР, включая те что выводились с территории Германии, были расформированы.

Также расформирование танковых дивизий и танковых полков в 2009 году способствовала доктрина, принятая в бытность Министра обороны А. Э. Сердюкова, согласно которой все дивизии Сухопутных войск следовало преобразовать в бригады. По этой причине все танковые полки к 2010 году были переформированы в отдельные танковые батальоны в составе танковых и мотострелковых бригад.

По мнению Главнокомандующего Сухопутных войск генерала армии В. А. Болдырева танковые войска являются главной ударной силой Сухопутных войск, а танк продолжает оставаться уникальным боевым средством

Указом Президента России № 435Ф от 16 апреля 2005 года и приказом Министра обороны России № 043 от 27 мая 2005 года приняты на вооружение модернизированные танки Т-72БА, Т-80БА, Т-80УА, Т-80У-Е1 и Т-90А.[источник не указан 1352 дня] За период 2001—2010 годы выпущено 280 танков.

Т-90А в Алабино на репетиции Парада Победы в 2013 году.

В 2005 году на вооружении армии в России числилось 23 тысячи танков.

В 2009 году было заявлено о сокращении количества танков в России до 2 тысяч единиц.

В 2008—2010 годах одной из приоритетных задач развития Сухопутных войск являлось их оснащение — в первую очередь, соединений и частей постоянной готовности — современными танками Т-90. Основные проблемы танковых войск заключаются в большом разнообразии образцов танкового парка, необходимости повышения огневой мощи танков, их защищенности и подвижности.

В 2010—2011 годах принято решение о прекращении закупок Т-90, БТР-90, БТР-80, БМД-4, БМП-3 и любой другой отечественной бронетехники сроком на 5 лет, до создания платформы Армата.

В 2018 году на вооружении Береговых и Сухопутных войск ВС России числилось 3030 танков, 10200 танков находятся на хранении.

Первые штаны

Первобытный человек обходился вообще без штанов, утепляясь при помощи шкур убитых мамонтов. Население древних племен жарких стран использовало набедренные повязки, которые больше похожи на фартуки или юбки, чем на штаны. Египтяне, финикийцы, вавилоняне, ассирийцы носили традиционные для их местности юбки из хлопчатобумажной или шелковой ткани.

В Персии мужчины сделали первый шаг к тому, чтобы этот предмет гардероба стал более удобным для ходьбы и верховой езды. Они перетянули подолы ремнем, продетым между ног. Немного позже нововведение оценили по достоинству и стали шить юбки таким образом, чтобы их можно было собрать на кулиску вокруг щиколоток по типу шаровар.

Плундры – модные брюки средних веков

В XII веке император Византии объявил о «дресс-коде» своего войска, которому предписывалось сменить туники на брюки

С тех пор этот предмет одежды стал символом храброго и отважного легионера, с образом которого ассоциируется образ настоящего мужчины

Корзно

Вообще, предметы костюма типа накидки в древней Руси были весьма популярны. Одной из них было корзно – длинный, доходящий почти до пят плащ, который застегивался на правом или левом плече запонкой с петлицами или на драгоценную пряжку. Это был княжеский предмет одежды, о чем говорит, например, его относительная дороговизна – его пошив стоил гривну.

Иногда корзно могло быть не только плащом, но и наплечной распашной одеждой со сшитыми боковыми швами. Едва ли эта накидка была удобной одеждой – длиннополый плащ, покрывающий половину тела, вряд ли мог дать нужную свободу движений, особенно в военных походах, так что он служил, скорее, индикатором статуса и надевался «по случаю».

См. также

• Фаустпатрон
• Панцерфауст
• Панцершрек
• РПГ-2
• РПГ-7
• Список вооружений Корейской войны 1950—1953
• Годдард, Роберт: первые американские модели гранатомётов «Базука» были созданы на основе работ Годдарда.

Как по-другому называли авоську в СССР?

Авоська в советских семьях была самым обычным предметом. В то время привычных нам пакетов практически не было. Вот авоська как раз и была универсальной сумкой, в которой можно было переносить грузы до 70 кг в зависимости от прочности.

История авоськи начинается не в СССР, а в Чехии вначале XX столетия. Тогда чешский предприниматель Вавржин Крчил наладил производство сеточек для волос. Но эта затея не окупилась – спрос не оправдывал затраты на производство.

Вавржин уже хотел закрыть производство, но ему пришла мысль приделать к сеточке для волос ручки и получилась своего рода сетчатая сумка. К сожалению, и она не спасла производство предпринимателя. Видимо еще не время было для авоськи.

Лишь через 10 лет идею вновь воплотили в производство уже в СССР. В виду большого товарного дефицита сетчатая сумка получила широкую популярность.

А свое привычное название «Авоська» получила, благодаря одному из юмористических монологов Аркадия Райкина, в котором была такая фраза: «А это авоська. Авось-ка я что-нибудь в ней принесу.» Название «Авоська» получило признание у людей. С тех пор у сумки-сетки закрепилось название «Авоська».

Конструкцию съемных замков определяли ключ, корпус и дужка. Детали эти, в целом и по отдельности, характеризуют тип замка. Со временем основные детали совершенствовались: усложнялось запирающее пружинное устройство, а следовательно, и ключ, повышался уровень надежности корпуса.

Основной вариант съемного замка имел сложное устройство: замок состоял из корпуса и дужки с пружинными механизмами. В свою очередь, корпус состоял из двух жестко соединенных между собой цилиндров (отсюда название — цилиндрический). Большой цилиндр с торцевых концов был закрыт круглыми крышками со строго размеченными и выдержанными отверстиями для ключа и запирающей пружины-дужки. Гладкий конец дужки свободно входил в малый цилиндр, а другой с пружинами — в верхнее донце большого цилиндра.

РУБАХА И ПОРТЫ.

Повседневная одежда была в то время одинаковой как у князей, так и у крестьян, но отличалась качеством ткани, цветом и отделкой. Подобно восточным народам русские надевали одну одежду на другую. У богатых людей в костюме просматривалось большое влияние византийского костюма. Это было плотное длиннополое платье, сшитое из тяжелых парчовых тканей и богато украшенное. Основу мужского костюма составляла рубаха. Ее шили из холста длиной до колен с разрезным воротом спереди. Подпоясывалась она поверх шнурком — так называемою опояскою. Носили рубахи навыпуск, поэтому украшали вышивкой не только ворот, концы рукавов, но и подол. С древних времен считалось, что вышивка на рубахе с изображениями солнца, зверей и птиц являлась оберегом, то есть служила для человека защитой от колдовства. Вышивка делалась красными нитками, шелком, серебром и золотом, в зависимости от достатка владельца. Вышитые изделия называли пошевными. Они были очень нарядными. У богатых рубахи непременно украшали позументами. В торжественных случаях к рубахе пристегивали ожерелье — дорогой вышитый воротник. Ожерелье изготавливали отдельно от рубахи и пристегивали золотыми и серебряными пуговицами. Кроме вышивки золотом и шелками в виде разных узоров такое ожерелье непременно унизывалось жемчугом. Старинное название такого воротника — сорочка, а с XVII в. так стали называть и саму рубаху. С течением времени они стали короче, разрезы у ворота стали делать не посередине, а с левой стороны. Назывались они косоворотками. Княжеские и боярские рубахи шили из тонкой полотняной или шелковой материи, а у крестьян и ремесленников они были холщовые. В основном рубахи шили из синей, красной и белой материи. Сначала для украшения с лицевой стороны, а затем и для тепла с изнанки на спине и груди делали подкладку — подоплеку. Это был квадрат из другой ткани, вышитый красными нитками. Выражение «узнать подоплеку дела» нам напоминает сегодня об этой детали одежды. Оно означает докопаться до сути, глубины. Из другой же материи делали и ластовицы — прямо- угольные вставки для того, чтобы расширить рукав для размашистых движений. В целом мужская рубаха была довольно просторной. Вторым компонентом мужской одежды были порты или штаны. Одна из версий происхождения слова «портной» — от слова порты. Они имели в старину и другое название — ноговицы и шились без разрезов, с завязкой на поясе узлом. Первоначально порты были узкими и длинными и заправлялись в онучи — длинные до двух метров полосы ткани, которыми обматывали ноги. На поясе порты собирали на шнурок — гашник. Не отсюда ли происходит слово «загашник»? Порты у зажиточных людей шили для зимы из сукна, а летние — тафтяные. У князей и бояр порты были разных цветов: из красного, малинового, лазоревого и желтого плотного шелка. Карманов в старину не было, да и впоследствии они были большой редкостью даже у богачей и назывались зепью. Модно было носить рубаху и порты различных цветов.

Конструкция пистолета Грязева-Шипунова

Ударно-спусковой механизм пистолета двойного действия, ударникового типа. В конструкции применена система двоичного заряжания – откат ствола при выстреле или взведении частично взводит курок, а нажатие на спусковую гашетку заканчивает взведение пистолета. За первую стадию взведения отвечают возвратная и боевые пружины, за вторую – механизм разобщителя, не позволяющий шепталу опуститься без нажатия спусковой гашетки.

Пистолет Грязева-Шипунова оснащён сразу четырьмя предохранителями. Два из них интегрированы в ударно-спусковой механизм, два других – в систему перезарядки. Единственный видимый предохранитель находится непосредственно на спусковой гашетке, выключаемый нажатием пальца при выстреле.

При выжимании предохранителя на спусковой гашетке, разблокируется деталь разобщителя, позволяя шепталу опуститься.

Предохранители системы заряжания блокируют УСМ при неполном закрытии затвора. Эта система исключает случайный выстрел в любой ситуации, даже при падении заряженного и взведённого пистолета на бетонный пол с высоты в полтора-два метра.

Ствол изготавливается методом холодной ковки. Внутри канала ствола расположены 6 полигональных нарезов с правосторонней ориентацией.

Затвор изготовлен методом штамповки, детали соединяются сварным швом. Окно экстрактора расположено в верхней части кожуха затвора и ориентировано вертикально. Зуб экстрактора не имеет пружинной основы и жёстко закреплён на кожухе затвора.

Магазин коробчатый, двухрядный, ёмкостью на 18 патронов. Оснащён контрольными окнами для наблюдения количества оставшихся боеприпасов.

Прицельные приспособления открытого типа, состоят из нерегулируемого целика и регулируемой по горизонтали мушки. Предусмотрена установка фосфоресцирующих капсул для стрельбы в ночное время суток, а также в условиях низкого освещения.

Тактико-технические характеристики (ТТХ)

Фотографии национальных костюмов

Одежда славян как хранитель истории, верований, традиций

Несмотря на то, что основной функцией одежды является прикрытие наготы и защиты организма от климатических условий, наши предки в каждый элемент вкладывали глубокий смысл. Так формировались целые культуры.

Одного взгляда на человека было достаточно, что бы понять к какому роду и племени он принадлежит, чем занимается, и в каком статусе находится среди сородичей. Это очень помогало быстро понять как вести себя при общении с незнакомцем, и чего от него можно было ожидать.

Приверженность определенному гардеробу определялась с самого рождения.

1. В соответствии с поверьями, новорожденного принимали в рубашку, сшитую руками самой старой женщиной рода, с тем чтобы он повторил ее путь, прожив долго и счастливо.
2. Далее в дело шла старая не стираная отцовская рубаха. Ее задача — привить любовь к сородичу.
3. На пеленки шли обрывки одежды других взрослых родственников. Считалось, что так малыш перенимает их положительные качества.

Всегда проводилось строгое разграничение между праздничной и повседневной одеждой славян. Внешне это отражалось как в наличии дополнительных атрибутов и аксессуаров, так и в цветовой гамме. Не мало внимания уделялось и качеству материала. Каждому элементу и цвету придавалось особое значение. При этом красящие вещества давала сама природа: кора деревьев, трава, листья некоторых растений.

Итоги и последствия

Подводя итоги советско-финской войны, можно сказать, что Советский Союз получил то, что хотел: граница отодвинулась от Ленинграда на 120 километров, отвоеваны Выборг, часть Ладожского озера, несколько островов в Финском заливе. Однако досталось это очень высокой ценой обоим участникам этой короткой, но кровопролитной войны. Список потерь огромен. По официальным данным, война с Финляндией унесла жизни 48 745 человек, 158 863 человек были ранены и обморожены.

В Книге учета потерь личного состава в боях отмечено, что всего погибло, пропало без вести и умерло от ран свыше 130 тысяч солдат и офицеров. Кроме того, нет данных об убитых в сражениях моряках. Вопрос о количестве погибших с советской стороны открыт до сих пор, так как находятся все новые документы, подтверждающие условность хрестоматийных цифр. Финская армия понесла следующие потери:

• 23 тысячи солдат погибли и пропали без вести;
• 45 тысяч получили ранения.

Более того, Финляндия лишилась многих важных в экономическом и стратегическом плане территорий (10% от всей площади страны). Из нейтральной она превратилась в страну, ставшую на стороне фашистской Германии. Именно через Финляндию немцы впоследствии осуществят блокаду Ленинграда.

Престиж Красной Армии был сильно подорван. При большой численности и вооружении, превосходящем силы противника, она на первом этапе войны потерпела несколько сокрушительных поражений.