Как сделать арбалет своими руками

Как правильно выбрать гарпун?

Для бывалого охотника, уже не первый год занимающегося подводной рыбалкой, не составит труда выбрать правильный гарпун для любого вида рыбы и места лова. Что нужно знать новичку при выборе орудия для подводной рыбалки?

• Гарпун со стрелой, диаметр которой не превышает 6,5 мм, подходит для рыбы некрупных размеров. В небольшую рыбу труднее попасть, а орудие такого диаметра обладает высокой скорострельностью;
• На рыбу средних размеров обычно выбирают стрелы с диаметром 7 мм и больше;
• Для крупных пород рыбы гарпун должен быть изготовлен из титана и иметь диаметр от 8 и более миллиметров.

Большое значение на рыбалке имеет способ привязки линя к стержню. От этого зависит не только точность попадания в добычу, но и расстояние, на котором можно безопасно охотиться под водой.

Ирина Позднякова-Филатова

Самолёт Ту-144 — видео

https://youtube.com/watch?v=KVYQa-f_0vw

Двигатели НК-144 разместили под крылом близко друг к другу. Воздухозаборники плоские с горизонтальным клином, работа каждого воздухозаборника обеспечивалась автоматической системой управления. Постройка первого опытного самолета Ту-144 («044») началась в 1965 г. Машина строилась в Москве в цехах ММЗ «Опыт», часть агрегатов изготавливалась на его филиалах. В конце 1967 г. опытную «044» перевезли в Жуковскую летно-исследовательскую и добавочную базу, где в течение всего года осуществлялись доводочные работы.

В конце 1968 г. опытный «044» (бортовой № 68001) был готов к первому полету, но над аэродромом ЛИИ не было погоды. Наконец в последний день уходящего 1968 г. экипаж во главе с летчиком-испытателем Э.В. Еляном совершил первый полет продолжительностью 37 минут. Этот полет Ту-144 стал событием мирового значения в истории отечественной и мировой авиации. В ходе испытаний была достигнута максимальная скорость 2430 км/ч. Англо-французский «Конкорд» первый полет совершил только 2 марта 1969 г.

Для выполнения требований по дальности сверхзвукового полета было решено установить на машину новые двигатели РД-36-51. Решение комиссии Совета Министров СССР по варианту Ту-144 с РД-36-51 было принято в 1969 г. Одновременно по предложению МАП-МГА принимается решение, до момента создания РД-36-51 и установки их на Ту-144, о строительстве шести Ту-144 с НК-144А.

Решение комиссии Совета Министров СССР по варианту Ту-144 с РД-36-51 было принято в 1969 г. Одновременно по предложению МАП-МГА принимается решение, до момента создания РД-36-51 и установки их на Ту-144, о строительстве шести Ту-144 с НК-144А. Строительство предсерийного модернизированного самолета Ту-144 началось на ММЗ «Опыт» в 1968 г. По расчетным данным, с двигателями НК-144А предполагаемая сверхзвуковая дальность полета должна была составлять 3500 км. С целью улучшения аэродинамических характеристик самолета изменили форму крыла в плане. По сравнению с «044» увеличилась площадь крыла, ввели более интенсивную коническую крутку его концевых частей. Была увеличена длина фюзеляжа с учетом размещения 150 пассажиров, каждую пару двигателей разместили под крылом.

Важным отличием стало внедрение переднего убирающегося в полете крылышка, выдвигавшегося из фюзеляжа на взлетно-посадочных режимах. Строительство предсерийного Ту-144 № 01-1 завершилось в начале 1971 г. 1 июня 1971 г. самолет совершил первый полет. По программе заводских испытаний машина выполнила 231 полет.

Строительство предсерийного модернизированного самолета Ту-144 началось на ММЗ «Опыт» в 1968 г. По расчетным данным, с двигателями НК-144А предполагаемая сверхзвуковая дальность полета должна была составлять 3500 км. С целью улучшения аэродинамических характеристик самолета изменили форму крыла в плане. По сравнению с «044» увеличилась площадь крыла, ввели более интенсивную коническую крутку его концевых частей. Была увеличена длина фюзеляжа с учетом размещения 150 пассажиров, каждую пару двигателей разместили под крылом. Важным отличием стало внедрение переднего убирающегося в полете крылышка, выдвигавшегося из фюзеляжа на взлетно-посадочных режимах. Строительство предсерийного Ту-144 № 01-1 завершилось в начале 1971 г. 1 июня 1971 г. самолет совершил первый полет. По программе заводских испытаний машина выполнила 231 полет.

3 июня 1973 г. первая серийная машина во время демонстрационного полета в Ле Бурже потерпела катастрофу. Погибло шесть членов экипажа во главе с летчиком-испытателем М.В. Козловым. Первый Ту-144 с двигателями РД-36-51 А совершил первый полет 30 ноября 1974 г. 27 апреля 1978 г. совершил первый полет первый серийный Ту-144Д. Самолет начал проходить совместные испытания, но 23 мая 1978 г. машина терпит катастрофу под Егорьевском. Эта катастрофа стала непосредственной причиной приостановки, а затем и полного прекращения эксплуатации Ту-144 с пассажирами. Для отработки новых технологий и проверки расчетных методик в 1995 г. была создана международная летающая лаборатория Ту-144ЛЛ с двигателями НК-321. В июле 1983 г. на Ту-144Д экипаж во главе с С. Агаповым установил 13 мировых рекордов скорости и высоты полета.

Модификации

Ту-144 — Первый опытный образец (1968 г.) № 68001 с двигателями НК-144. Сильно отличался многими элементами конструкции (формой и профилем крыла, размещением двигателей и стоек шасси, конструкцией стоек шасси, длиной и формой отдельных элементов фюзеляжа, катапультируемыми креслами экипажа, отстреливаемыми люками для выхода катапультируемых кресел и другими особенностями) от предсерийного и серийных и представлял собой скорее отдельную модель самолёта.

Ту-144 — Предсерийный опытный образец № 77101 с двигателями НК-144, 1968 г.

Ту-144Д — Опытные и серийные самолёты с двигателями РД-36-51А, 1974 г.

Ту-144ДА — Проект с двигателями «61».

Ту-144К — Проект авиационно-ракетного комплекса дальней авиации.

Ту-144КП — Проект авиационно-ракетного комплекса дальней авиации.

Ту-144ЛЛ — Опытный самолёт, летающая лаборатория на базе Ту-144Д с двигателями НК-32-1, 1996 г.

Ту-144П — Проект постановщика помех.

Ту-144ПР — Проект постановщика помех — разведчика.

Ту-144С — Серийные (опытные и эксплуатировавшиеся) самолёты с двигателями НК-144А, 1971 г.

ДП-2 — Проект дальнего перехватчика.

Внутренний элевон

Изготовление колодки

Колодка – элемент, прижимающий плечи к ложу, т.е. фиксирущий лук и отвечающий за его надежность при натяжении стрелы. Колодка в зависимости от конструкторской мысли своего изготовителя бывает разной формы. При этом требования к колодке одинаковые:

• Во-первых, элемент должен состоять из 8-10-миллиметровой стали;
• Во-вторых, колодка должна прижимать плечи к ложу в центре, по бокам и даже сверху;
• В-третьих, через колодку должна вылетать стрела, поэтому первая идет с отверстием или проемом.

Часто колодка состоит из нескольких пластин. Главное, чтобы они не были слишком тяжелыми. Иначе арбалетом будет тяжело пользоваться, т.к. его при каждом выстреле будет косить вниз. А если это мини-арбалет своими руками, то он и вовсе будет неудобен для обычного хвата.

Ложа

Для изготовления детали можно использовать легко поддающуюся обработке деревянную заготовка в виде доски толщиной около 30 мм. Стоит заметить, что, несмотря на высокие показатели прочности, дуб не слишком подходит для данных целей ввиду значительного веса. Что касается ели и сосны, последние недостаточно устойчивы к механически повреждениям и коробятся при контакте с влагой. Поэтому тип древесины следует подбирать в зависимости от поставленных целей и условий будущей эксплуатации арбалета.

Как сделать охотничий арбалет по-настоящему практичным? Особое внимание при изготовлении следует уделять направляющей в виде паза для стрелы, который необходимо постараться сделать максимально ровным, гладким и отшлифованным. Состояние паза во многом отражается на точности стрельбы

Желательно, чтобы ширина ложа равнялась диаметру используемых стрел. Пропилить его можно с помощью циркулярной пилы.

В качестве средства для удержания стрелы рационально использовать пружину, что будет прижимать снаряд к ложе и не позволит последнему выскользнуть из паза до произведения выстрела.

Область применения

Необходимые элементы и инструменты

Для изготовления арбалета в домашних условиях потребуются:

• Доска с размерами желаемых габаритов арбалета;
• фанера для подгонки ложа;
• автомобильная рессора;
• тонкий стальной трос, например с тормозного рычага мотоцикла.

Основными элементами конструкции выступают каркас с ложем, плечи с тетивой и спусковой механизм. Каркасом является любая древесина, выточенная в нужной форме. Следует брать длинную доску, которой хватит, чтобы вырезать форму от приклада до плечей арбалета. Приклад выпиливается под размеры плеча владельца. Сверху следует предусмотреть направляющую для метательных снарядов. Ее можно вырезать в самом дереве, но удобнее наклеить сверху фанеру.

После изготовления основы можно переходить к метательному механизму. Чаще всего для лука в арбалете используют рессору старого автомобиля. Отпиливается отрезок пружины нужной длины. Между концами дуги натягивается тетива из троса толщиной 1,5-2,5 мм. Плечи фиксируются на каркасе и скрепляются на болтах. После этого основная часть арбалета готова, остается только сделать спусковой механизм и заготовить снаряды.

Советник Зеленского рассказал, сколько министров оказались «на крючке» МВФ

Виды самодельных арбалетов

Арбалет это оружие с многовековой историей, и за все время его существования у механического оружия появлялось множество модификаций. Наиболее эффективные и интересные используются и по сей день.

Блочные

В современных арбалетах для повышения их мощности часто используют усовершенствованный тип крепления тетивы на ролики. В стандартном варианте реверсивного лука снаряд выпускался с разгоном, соответствующем упругости плеч. При использовании блочного механизма запуска разгон многократно увеличивается и соответственно такие арбалеты, даже самодельно изготовленные в домашних условиях, годятся для охоты и спортивной стрельбы.

Многозарядный арбалет из дерева

Многозарядные арбалеты впервые появились в Китае. Их специфика в оригинальной направляющей и в упрощенном механизме зарядки. Мощность такого арбалета гораздо ниже, чем у стандартного и он не подходит для точной стрельбы, и тем более охоты. Его можно собрать как оригинальную поделку из дерева. Снаряды используются легкие, без оперения и наконечников.

Болты закладываются в ячейку над ложем и падают на направляющую по мере расходования. Спусковой механизм представляет собой древнюю систему «козья ножка», где для взведения достаточно тянуть за рычаг.

Обзор чертежей

На первом этапе разрабатывается схема изготовления. Брать за основу заводские модели не рекомендуется, так как они характеризуются сложной конструкцией, что повышает трудоемкость процесса. Чертежи арбалетов могут значительно отличаться друг от друга, поэтому рекомендуется ознакомиться с наиболее популярными конструкциями.

Классическая модель

Для его изготовления потребуется минимум деталей и комплектующих. Чертежи арбалета можно разработать самостоятельно, но лучше взять уже имеющуюся схему. Составные компоненты – ложе, направляющая для стрелы, плечевой модуль, фиксатор тетивы со спусковым механизмом.

Сделать арбалет из дерева можно по следующей схеме.

Изготовление ложа. Рекомендуется сделать полноценный приклад. Для любительских моделей можно ограничиться простым прямоугольным основанием. Древесину нужно взять максимально твердую, но с возможностью ее обработки.
Выбор материала плечевого блока. Нужна пружинистая сталь, либо ее аналог

Важно, чтобы при максимальном натяжении она не испытывала критических нагрузок. Максимальная длина одного плеча – до 50 см

Для регулирования степени натяжения можно изготовить блочный арбалет.
Спусковой механизм. Самый сложный модуль в конструкции. Для изготовления потребуется точно следовать чертежу, готовый блок испытывают на фиксацию тетивы.
Способ натяжение – ручной или механический. Если нужен арбалет для охоты – рекомендуется сделать рычажный механизм для оперативного заряжания.

Для новичков рекомендуется выбрать простые чертежи арбалета. В дальнейшем можно модернизировать готовую конструкцию или сделать новую модель.

Пружинный

Это лучший вариант, если нужно охотиться в воде (опять же, мы помним о том, что в РФ запрещена и охота с арбалетом). Вместо классического плечевого блока применяют пружины. Они располагаются на боковых частях ложа, тем самым уменьшая габариты конструкции. Подводный пружинный арбалет имеет ряд преимуществ – простота изготовления, надежность, возможность регулировки усилия натяжения. Недостаток – малая дальность полета стрелы.

Особенности изготовления арбалета для подводной охоты:

• Пружины рекомендуется поместить в стальные трубки. Это уменьшит риск их засорения, снизит вероятность появления травм.
• Минимальное число деревянных компонентов, если модель будет применяться для подводной охоты.
• Для взвода механизма потребуется рычажный блок. Если пружина будет достаточно тугая – сделать это с помощью штифта проблематично.

Преимущество этой конструкции – ее можно сделать самому из подручных материалов. Подробное описание для этого не нужно, так как зачастую приходится адаптировать чертеж под имеющиеся комплектующие.

Во главе государственного переворота

Общий план военного путча под кодовым названием «Эль-Кудс» («Иерусалим») был подготовлен офицерами уже в январе 1969 года, но трижды назначавшаяся дата начала операции переносилась по различным причинам. В это время Каддафи служил в должности адъютанта Сигнального корпуса (войска связи). Ранним утром 1 сентября 1969 года (в это время король находился на лечении в Турции) боевые отряды заговорщиков одновременно начали захватывать государственные и военные объекты в крупнейших городах страны, включая Бенгази и Триполи. Были заранее блокированы все подъезды к иностранным военным базам.

В биографии Муаммара Каддафи это был один из самых ответственных моментов, он во главе группы повстанцев должен был захватить радиостанцию и передать в эфир послание народу. Также в его задачу входила подготовка к возможной иностранной интервенции или ожесточенному сопротивлению внутри страны. Выдвинувшись в 2:30, группа захвата во главе с капитаном Каддафи на нескольких автомашинах к 4 часам утра заняла радиостанцию города Бенгази. Как Муаммар вспоминал позже, с холма, где располагалась станция, он увидел, как от порта в сторону города идут колонны грузовиков с солдатами, и тогда понял — они победили.

Ровно в 7:00 Каддафи выступил с обращением, известным теперь как «Коммюнике № 1», в котором сообщил о том, что армейские силы, исполняя мечты и чаяния народа Ливии, свергли реакционный и коррумпированный режим, который шокировал всех и вызывал негативные эмоции.

Дуга

Конструкция арбалета состоит из трех основных частей:

1. ложа;
2. дуга;
3. спусковой механизм.

Если вы хотите сделать арбалет своими руками начните из заготовки для дуги. Именно от ее размеров будут зависеть параметры остальных частей.

Дугу можно изготовить из ясеня, орешника или тиса. Не подойдут хвойные породы дерева. Проследите, чтобы на выбранной доске не было сучков, косослоя и свилеватости.

Вам понадобится кусок толщиной около 2 см. Хорошенько его просушите и выдержите, а затем обрежьте:

• длина должна составлять от 70 до 80 см;
• ширина – до 4 см.

Сделайте так, чтобы дуга равномерно утончалась к краям, достигая 1,5 см.

Изготовление направляющей

Направляющей принято называть металлическую планку, в которую углубляется стрела и по которой она скользит во время выстрела. Соответственно, планка должна быть прямой и гладкой, чтобы стрелу не косило при каждом выстреле.

Прежде чем приступать к изготовлению направляющей, надо прорезать стамеской под нее канал шириной 1,5-1,8 см и глубиной 1,5-2,0 см. Он прорезается наверху и посередине ложа.

Канал начинается в районе отверстия под спусковой механизм и заканчивается на краю ложа – рядом с колодкой. Глубина канала по всему периметру должна быть одинаковой, чтобы направляющая села везде равномерно на арбалет чертежи из рессоры, которого выглядят не менее сложными, чем из направляющей.

Далее в канал погружается планка в виде металлической профильной трубы без одной стенки. Планка должна погрузиться полностью, чтобы края ее бортов не выступали наружу. Также направляющая не должна болтаться, поэтому размеры канала подгоняются четко под нее.

Для крепежа планки к каналу можно просверлить на дне первой отверстия под шурупы. Но шапки саморезов могут мешать стреле, поэтому направляющую часто фиксируют эпоксидным клеем.

Конструктивные особенности

Из чего состоит арбалет охотничий? Фото, представленные в данном материале, позволяют увидеть, что в нем можно выделить следующие составляющие части:

1. Корпус — главный силовой узел, на который приходятся нагрузки при спуске тетивы. Служит основанием для установки функциональных деталей.
2. Колодки — часть конструкции для установки дуг натяжения тетивы.
3. Ложа — деталь арбалета, которая используется для размещения стрелы.
4. Тетива — функциональная часть, которая служит для приведения в движение используемых снарядов.
5. Плечи — упругий конструктивный элемент, который отдает энергию при натяжении тетивы.
6. Стремя — деталь, с помощью которой облегчается зарядка арбалета.
7. Спусковой механизм — устройство, благодаря которому происходит размыкание замка и высвобождение тетивы при выстреле.
8. Прицел — устанавливается на арбалет для облегчения наведения на цель.

Биография

Биография основана на описании на собственном сайте infobusiness2.ru/parabellum, независимых подтверждений изложенных ниже фактов нет.

Родился в 1974 году в городе Орле, закончил школу с серебряной медалью, в 1990 поступил в МГСУ (он же МИСИ), в 1995 году переехал жить в Торонто (Канада).

В Канаде полтора года поработал в Hummingbird (сегодня часть компании OpenText), тестировал различные интернет программы — от IRC клиента до емайла и браузера.

В 1996 году параллельно открыл свою компанию и с тех пор неоднократно менял род деятельности.

В 1998 году начинает продавать собственные программы.

В создает параметрический Bill of Materials и автоматическую генерацию 2D и 3D чертежей для производства офисной мебели.

Параллельно участвовал в организации продаж канадской офисной мебели в Торонто и импортом ее в Россию.

С 2007 года начал деятельность в России.

Подготовка древковой части

Чтобы изготовить надежные стрелы для арбалета, сэкономив на материалах, достаточно взять за основу сосну, поскольку такое дерево является крайне распространенным в отечественных широтах и отличается простотой обработки.

Использовать рекомендуется просушенную древесину. Длина древковой части будет зависеть от параметров имеющегося арбалета. Что касается диаметра стержня, то оптимальным решением в большинстве случаев выступает значение примерно в 1 см.

После разметки заготовки можно приступать непосредственно к ее обработке. Для грубого обтесывания достаточно использовать столярный рубанок. При тонкой обработке стоит воспользоваться острым ножом с тонким лезвием.

Для арбалета таким образом, чтобы их полет оказался предельно выверенным? Для этого в процессе изготовления необходимо следить за тем, чтобы стержень оставался максимально прямым. По завершении черновой обработки стоит несколько раз пройтись по поверхности крупнозернистой наждачной бумагой. В завершение необходимо произвести тщательную шлифовку поверхностей древковой части.

Чтобы стрелы для арбалета сохраняли первоначальную форму, крайне важно защитить их от воздействия влаги. Для этого поверхности могут быть покрыты воском либо другим материалом с водоотталкивающими свойствами. Заниматься обработкой удобнее всего при помощи обычной губки или отрезка мягкой ткани

Заниматься обработкой удобнее всего при помощи обычной губки или отрезка мягкой ткани.

Что понадобится?

Чтобы изделие прослужило довольно долго, надо ответственно подойти к выбору материала, из которого будет впоследствии создаваться пневматическое подводное ружье своими руками. Некоторые запчасти, возможно, окажутся в наличии, а что-то придется купить. Приятной новостью будет то, что тратить большие деньги на самоделку не придётся. Вот список того, что понадобится:

• Проволока ОВС, 65Г или ПК для пружины. Самая подходящая – диаметром не менее двух миллиметров, а длина – 16 м.
• Трубка из дюралюминия. Диаметр должен быть около 15 мм (без учета толщины стенок). Впоследствии из неё будет изготовлен ствол будущего ружья.
• Чтобы сделать рукоятку, надо купить или найти две пластинки, толщиной около сантиметра. Материалом, из которого они будут изготовлены, может быть и дуб, и капрон, и алюминий, и пластик и т. д.
• Для того чтобы сделать гарпун, надо использовать прут из нержавеющего материала. Диаметр – до 10 мм.

Как уже было написано ранее, вполне реально сделать подводное ружье своими руками. Чертежи можно найти в специализированной литературе (пример на фото ниже). Главное — приложить немного усилий и обратиться к слесарю. С его помощью можно будет сделать детали для спускового механизма более прочными и надежными. И подводная охота ружья, своими руками созданного, станет незабываемой.

Арбалет «Скаут»

Отечественный арбалет-пистолет «Скаут» стал популярным у соотечественников благодаря высокой точности, мощи, компактным размерам и невысокой цене. Покупают его в основном для проведения досуга – стрельбы по банкам, бутылкам и прочим мишеням на спор или для совершенствования навыков владения оружием.

Представленный арбалет рекурсивного типа – для ведения стрельбы используются упругие свойства материала, из которого сконструированы плечи. Корпус модели представлен пистолетной рукоятью, которая выполнена из алюминиевого сплава и пластика. Механизм заряжания и замок, удерживающий тетиву, сделаны из стали. Рычажный взвод и автоматический предохранитель упрощают стрельбу. В конструкции предусмотрена планка Вивера, которая позволяет устанавливать различные навесы.

Изготовление плеч и ложа

Допустим, у вас на руках есть все необходимое. Как сделать арбалет своими руками, в домашних условиях, пункт первый ‒ выточите плечи. Делаются они из цельного куска древесины, не раздельно. Заготовка не должна иметь дефектов, сучковатости и т.д. Внутренняя часть дуги должна иметь полукруглый рельеф, схожий с буквой D, внешняя ‒ плоский.

Рисунок 6. Плечи арбалета обычно вытесывают из дерева

Изначально плечи высекаются, как слегка загнутая дощечка, после чего поддаются обработке и сгибаются уже при сборке. Форма ‒ ромбовидная, скашивание к концам дуги, угол скоса ‒ небольшой. Присмотритесь к годичным кольцам на бревне: желательно, чтобы вся конструкция плеч была на одном и том же слое. Чтобы сделать мощный арбалет для охоты, используйте более упругую древесину. В целом, запаса прочности и ТТХ должно хватить на дичь среднего размера (рисунок 6).

Закрепляются плечи двумя способами:

1. Первый ‒ обмотка. Исполняется как просверливанием ложа, так и проделыванием в нем высечки с последующей намоткой веревки на зафиксированный кусок дерева. Главный пункт ‒ плечи не просверливаются, сохраняя свою структуру. Но это трудоемкий процесс, требующий затрат времени на тугую обмотку. Для надежной фиксации рекомендуется использовать продевание каната через кольцо, прижимающее раму на середине.
2. Второй ‒ фиксация. Для деревянных реализуется по-хитрому: в торце бруска проделывается коническая выточка с углом наклона стен в районе 80-85 градусов, шириной с плечи. В эту выточку втискивается рама, после чего дожимается обмоткой. Реализация обмотки выглядит следующим образом: в нижней части полена делается другая выточка, прямоугольная. Берется брус дерева толщиной 5-10 см, на нем фиксируется веревка для обмотки, после чего этот якорь следует дотянуть до выточки и вбить туда. Приматывать брус следует на 5 см раньше самой выточки, чтобы иметь возможность зафиксировать плечи его натяжением.

Стальные плечи спокойно фиксируются как перечисленными способами, так и обыкновенными болтами (рисунок 7). Как сделать арбалетную стрелу в домашних условиях?

Вариантов исполнения три:

1. Самый простой ‒ наличие циркулярной пилы, дрели с широким соплом, и тисков. На циркулярке распускаете брус на небольшие брусики, толщиной не более 2 см. После этого обрабатываете рубанком до достижения первичной округлости. Далее фиксируете в сопле дрели заготовку и, запустив процесс вращения, проводите через закрепленный в тисках резец. Альтернатива сему непотребству ‒ токарный станок по дереву.
2. Средний, расчёт на удачу и прямые деревяшки. Понадобится нож для вытачивания округлых форм. Альтернатива ‒ обработка распиленных на циркулярке маленьких брусьев.
3. Сложный ‒ заточить ровную ветку.

Рисунок 7. Стрелы должны быть идеально прямыми

Для оперения в задней части болта проделайте тонкую, ровную прорезь ножовкой. Найдите широкую пластиковую крышку (пластиковое ведро для краски, ровный лист пластика из магазина) и вырежьте лопасти для болта. Закрепить их можно, также проделав отверстия вместо распилки всей детали. Размеры спускового курка для арбалета разные, в основном следует опираться на монолитные типы рычагов. Изготовить их можно как из металла, так и из жесткой и толстой проволоки.

Общая схема самодельного арбалета в сборке:

Для начала желательно внимательно изучить чертежи арбалета и приступать к сборке своими руками. Изготовить арбалет своими руками — задача не из простых. Но тем самым повышается интерес к работе! Ведь самодельный арбалет может принести большую радость и уважение к исполнителю.

Устройство арбалета: ложе, плечи, приклад, спусковой механизм, прицельные устройства, система блоков. Для изготовления ложа применяется натуральное дерево, цельный или клееный брус, преимущественно твердых пород. Точные размеры арбалета можно посмотреть на чертежах. Форму арбалета выбираете сами, руководствуясь удобством и эргономичностью ложа, желаемым имиджем. При выборе необходимо также учитывать сможете ли вы изготовить такую форму правильно.

Изготовление тетивы

Проверить сбалансированность уровня плеч и направляющей, гладкость хода спускового механизма и плотность притвора всех крепежных элементов можно только при натяжении тетивы на самодельный арбалет своими руками. Она изготавливается следующим способом:

• В длинную доску параллельно друг другу вкручиваются два самореза на расстоянии 50 см друг от друга;
• Два самореза обматываются вощеной льняной веревкой по четыре раза с каждой стороны, чтобы между ними образовалось восемь нитей;
• Четыре нити посередине обматываются вощеной веревкой, чтобы получилась жесткая 8-сантиметровая основа;
• Предыдущая обмотка проделывается с остальными четырьмя нитями;
• Одна жесткая основа надевается на один саморез, второй прокручиваются полученные нити, чтобы они сплелись друг с другом;
• После сплетения четырех нитей с остальными четырьмя, вторая жесткая основа надевается на саморез, а полученный трос обматывается нитью для окончательной фиксации оплетки.

Тетиву остается врезать в плечи. Но если последние предусматривают ролики, то веревка для изготовления жесткого троса должна быть в 2,5 раза длиннее. Причем обматывать придется всего четыре нити, а не восемь. Ведь готовую тетиву придется просовывать в узкие щели, что между роликами и их корпусами.

Ссылки

Боевой арбалет: самое технологичное оружие Древности

Насос для подводного ружья

Знаки различия

Меры Китая по борьбе с COVID-19 впечатляют — чиновник МВФ

Изготовление плечей для арбалета пистолетного типа

Пока сохнет склеенное дерево, подготовим плечи. От листа углеродистой стали (толщина 1мм) отрезаем три полосы размером 50 х 3 см. Во время резки нельзя долго задерживать болгарку на одном месте, металл потеряет упругость. Резать нужно плавными движениями вперед-назад по всей длине отрезка. О том как правильно это сделать вы можете увидеть на видео.

Чтобы увеличить мощность арбалет пистолета нужно дополнить плечи двумя дополнительными полосами (по 25-30 см каждая) с внутренней стороны.

Все три полосы складываем друг на друга и скрепляем зажимами. Можно использовать обычные канцелярские прищепки.

Края полос подравниваем на электроточиле, чтобы они были идеально ровными.

Алмазным надфилем обрабатываем острые ребра каждой полосы. Это необходимо чтобы не пораниться в процессе обработки и эксплуатации арбалета.

Далее необходимо зачистить полосы абразивной бумагой, чтобы снять с них ржавчину и обезжирить.

Полосы, сложенные вместе получаются довольно упругими от средины, а ближе к краям это свойство теряется. Чтобы обеспечить максимальную пружинистость нужно подрезать или сточить края.

От упругости зависит мощность выстрела. На видео видно, как упругие плечи, выпрямляясь задают энергию стреле, выпущенной из блочного арбалета.

Для этого снова скрепляем все три полосы зажимами и кладем на верстак. От каждого края по узкой стороне откладываем по 0,5 см. По длинной стороне с одного и другого края отмеряем по 13 см. Эту точку, с помощью линейки, маркером соединяем с точкой отмеченной на короткой стороне. Полосы скрепляем бумажным скотчем, зажимы снимаем.

Снова стачиваем металл от края до линии отмеченной маркером. Полученные внешние углы закругляем.

Посередине полос просверливаем отверстие диаметром 8 мм. В отверстие вставляем крепежный винт и накручиваем на него две гайки. Затем гайки стачиваем, так чтобы их наружный диаметр был не более 10 мм. Гайки обрабатываем отработанным машинным маслом.

По краю каждого плеча также высверливаем отверстие чтобы закрепить колесики и тетиву.

Открытие «на кончике пера»